Galatella malacitana

                                                     Sª Alpujata

A veces la casualidad te lleva a conocer la existencia de algo que desconocías por completo. Y este es el caso de esta planta, un endemismo exclusivo de las sierras peridotíticas malagueñas y más concretamente de la Sª Alpujata , Sª de Aguas y Sª Bermeja -¿cuál será la situación de esta especie y otras tras el descomunal incendio en esta última sierra?- . 

Una exposición de dibujos realizados por alumnos en el Instituto Sª Mijas sobre fauna y flora de la provincia de Málaga me brindó la oportunidad de conocerla y seguir sus avatares botánicos: recolectada e identificada dos veces - en el s.XIX y el s.XX- con nombres distintos al actual, no ha sido hasta hace poco, en un nuevo estudio sobre flora serpentinícola, cuando se han constatado sus diferencias y similitudes con otras especies y se ha catalogado como nueva especie.

La manzanilla de pastor florece durante la primera parte del otoño. Sus capítulos amarillos lo veremos sobresalir del matorral circundante, jaras y aulagas, entre las piedras y bajo la sombra tenue de los pinos. Y cuando esto ocurre, por muy pequeño o insignificante que sea, siempre me queda la emoción de saber que en ese momento estoy viendo algo único en el mundo.

 

Ceterach officinarum

                                                              Sª de Mijas

El color amarillento-dorado de sus frondes al secarse han dado nombre a este pequeño helecho perenne que fácilmente encontramos en muchas grietas de nuestras montañas calizas así como en muros de viejas casas y parcelas, siempre en zonas templadas, lejos del frío de las zonas altas.

La doradilla, habitante de la Europa central y mediterránea, brota de un pequeño rizoma que se extiende por la fisura, buscando protección y algo de humedad, allí donde ni el sol con sus rayos ni los animales con sus dientes puedan llegar. Y así, durante todo el año, lo podemos encontrar, más o menos verde, más o menos lozano.

Su uso como planta medicinal no está muy extendido, pero en algunos lugares se utiliza el cocimiento de sus hojas -con propiedad, frondes- para la tos, para facilitar la eliminación de orina y para controlar diarreas.

Chondrilla juncea

                                                          Yunquera

Planta esquelética donde las haya, larguirucha y fea. ¡La pobre! ¡Qué manera de tratarla! Ni sus pequeñas flores amarillas que salen desde julio a octubre logran mejorar su apariencia, ni tampoco la acompañan los lugares donde surge: terrenos baldíos, bordes de caminos, campos en barbecho, terrenos secos y soleados todos.

Pero en este caso, como en otros, la belleza está en el interior. La achicoria dulce es planta comestible. Sus hojas basales se pueden consumir crudas en ensaladas, o fritas o cocidas para otras preparaciones, se pueden hacer infusiones con ellas que abren el apetito y en un uso no tan bello, el látex que emana de sus raíces se ha utilizado como goma para atrapar pajarillos.

Originaria del Mediterráneo, se ha extendido por otros continentes, siendo considerada una planta invasora, habiéndose llevado a cabo campañas de erradicación con escasos resultados ya que tiene una capacidad reproductiva asombrosa: una sola planta puede producir hasta 15.000 semillas al año.

Pistacia lentiscus

                                                               Benahavís

 A pleno sol o bajo la sombra de otros árboles encontraremos este arbusto que, en esta época donde el verano aún sigue anclado a la nueva estación, veremos cargado de frutos rojos que poco a poco irán virando al negro, haciendo las delicias de los números pajarillos que los encuentran apetitosos y, de paso, esparcirán sus semillas aquí y allá.

El lentisco, primo hermano del árbol del pistacho y también de la cornicabra, crece por todo el sur y este de España y en toda la cuenca mediterránea, en lugares donde las heladas sean muy esporádicas e indiferente al tipo de sustrato.

Conocido desde la Antigüedad por su resina aromática, los egipcios lo usaban para el proceso de embalsamamiento y los griegos como goma de mascar. Hoy en día, sus usos se ligan, sobre todo, a la odontología, donde un compuesto fabricado a partir de esa resina se usa habitualmente en los empastes y últimamente, a servir de acompañante de ramos y coronas de flores, lo que ha llevado a que en algunos lugares de nuestro país grupos organizados de trabajadores ilegales estén arrasando los lentiscares para exportar las ramas cortadas a Holanda y Bélgica principalmente.

Senecio malacitanus

                                                   Cómpeta

¡Fotografiando margaritas! diría alguno y en este caso no le falta un poco de razón ya que  pertenecen a la misma familia, las compuestas, donde lo que parecen pétalos son en realidad flores femeninas, mientras que el centro es un conjunto de apretadas flores hermafroditas.

El azuzón se extiende por el centro, sur y este de la Península, Baleares y el norte de África. Es planta que gusta del calor y aguanta perfectamente la sequía. Incluso se permite florecer en estos últimos días de canícula, ya entrado el otoño, vistiendo de amarillo los pedregales y secarrales de blancas dolomías donde el sol parece multiplicarse.

Chamaerops humilis

                                                            Sª Blanca 

Tiempos lejanos aquellos en los que, como niños que éramos, esperábamos impacientemente a que en casa pelaran los palmitos que le habían regalado a mi padre. Era una golosina cuando golosinas no había.

Ahora esta planta, la única palmera autóctona de Europa, está protegida y el kiosco y las tiendas nos hipnotizan con estantes llenos de chucherías de todo color y sabor... artificiales. Otros tiempos.

El palmito, abundante en toda la provincia, tanto en las sierras calizas como en las peridotitas - una de estas sierras recibe el nombre de Palmitera- gusta de situarse en laderas secas y soleadas, sin escalar muy alto, ya que no es amante del frío.

Esta palmera arbustiva, que puede alcanzar varios metros en algunos ejemplares, es dioica, es decir, tiene pies femeninos y pies masculinos separados en plantas distintas. Florece durante la primavera, pero es ahora, a finales del verano o inicios del otoño cuando nos muestra sus dátiles maduros aunque no muy apetecibles pues resultan ásperos al paladar y muy astringentes.

Solanum nigrum

                                      Torreblanca-Fuengirola

Si ha viajado por muchos países y considera su patria cualquier lugar del mundo la llamamos cosmopolita y esta planta lo es.

En aceras, taludes, alcorques, escombreras, solares abandonados... bordes de calles, siempre cerca del ser humano, desde el litoral hasta los 1.000 metros, huyendo del frío invierno, allí la encontraremos, con sus frutos casi siempre -verdes, rojos o negros, según su etapa de maduración- y con sus flores a la misma vez, en cualquier momento del año, en casi cualquier lugar.

Pero ¡cuidado! los tomatillos del diablo son extremadamente tóxicos y su consumo pueden provocar graves reacciones e incluso una parada cardiaca y la muerte, lo que no quita que en algunos lugares del mundo se consuman sus frutos y se preparen con ellos sopas y mermeladas, ya que el calor destruye en gran parte los potentes alcaloides tóxicos que contiene.

Ficus carica

                                                                         Sª de Alcaparaín

¿Quién no conoce la higuera? Tan mediterránea como la encina, tan andaluza como el olivo, probablemente siempre haya estado aquí y el ser humano, en sus formas cultivadas, la haya extendido por medio mundo por lo que ahora es difícil conocer cuál es su origen exacto, el lugar de nacimiento que poner en su DNI. 

Este pequeño árbol de hoja caduca lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta zonas de sierra tanto en lugares más bien secos como cerca de cursos de agua, incluso colgada de tajos enraizada en la pura roca.

Brevas e higos son lo mismo, sus frutos; difieren en la época de maduración: principios del verano las primeras y al final de esta estación o comienzos del otoño los segundos. Variedades infinitas, como variedades de flor de este singular árbol: femeninas que actúan como masculinas, y no se convierten en higos; masculinas que terminan siendo fecundadas y convertidas en higos; otras que se transforman en higos sin ser fecundadas y multitud de formas intermedias dando lugar a frutos de toda clase y condición.

Árbol de madera de muy mala calidad, el látex que exuda al romper sus ramas o arrancar sus hojas se ha usado para tratar las verrugas, y las propias hojas para envolver alimentos, entre otros un preciado queso azul cantábrico.

Colchicum lusitanum

                                                                            El Juanar - Ojén

La llegada del otoño nos trae esta aparente flor que surge de un bulbillo antes de que aparezcan las hojas. Su color rosa puede llevarnos a confundirla con otras especies similares que florecen más o menos por la misma época, pero esta muestra una especie de ajedrezado en sus pétalos que nos puede ayudar a distinguirla, además de su tamaño, que es algo mayor.

Este cólquico, como otros parientes suyos, es planta tóxica, por lo que debemos tener especial cuidado, aunque el mismo componente que nos puede causar diarreas severas y muy graves, la colchicina, se utiliza como antiinflamatorio, especialmente en los ataques de gota.

La podemos encontrar en pastizales de montaña, en los bordes de pinares y encinares, claros de matorral... Se distribuye por el Mediterráneo Occidental, siendo más abundante en la Península en su mitad sur.

Cedrus atlantica

                                        Flores masculinas - Sª de las Nieves 

El cedro es un árbol majestuoso, de color verde azulado y que puede alcanzar los 40 metros de altura. Lo podemos encontrar como especie forestal introducida en varias sierras de la provincia, pero especialmente en la Sª de las Nieves, en la zona del Puerto de Bellina, en Yunquera. Sobre su introducción en nuestros bosques hay cierta controversia pues muchos piensan que es extender por ellos una planta alóctona, no propia de nuestra flora; otros, sin embargo, basándose en estudios paleobotánicos, piensan que este árbol formaba parte de los bosques de la Península Ibérica en el Cuaternario, por lo que no es una especie extraña a los mismos.

Originario de la Cordillera del Atlas, de ahí el nombre científico, hoy en día los únicos bosques naturales de esta especie se encuentran en las montañas de Marruecos y Argelia.

Como en otras coníferas, sus flores masculinas y femeninas son distintas, dando lugar estas últimas a unos conos o piñas abombados, semejando pequeños toneles que pueden durar hasta dos años en el árbol.

Su madera es de una calidad excelente, aromática, dura y difícilmente atacable por hongos o insectos, por lo que es muy apreciada y ha sido explotada desde la antigüedad.

                                                             Conos (Piñas del cedro)

                            Cedros en el Pto. de Bellina - Sª de las Nieves

Urginea maritima

                                                        Sª de Mijas

Resulta al menos peculiar que con las lluvias de finales del verano o principios del otoño surjan en nuestros campos, desde los arenales costeros hasta los pastizales y pedregales de la sierra, largos tallos rematados por un penacho de flores blancas que irán abriendo poco a poco, de abajo hacia arriba, para dar tiempo así a que los insectos las vayan polinizando..

La cebolla albarrana, una planta típica del Mediterráneo que se extiende hasta Irán, no mostrará su racimo de grandes hojas verdes hasta bien entrada la estación de las lluvias, cuando ya sus bulbos se hayan saciado de agua tras la larga sequía.

Es planta tóxica, que rehúye el ganado y la fauna salvaje, especialmente sus bulbos, que antes del descubrimiento de la wafarina, eran ampliamente utilizados para la fabricación de raticidas, con gran éxito y relativa seguridad para las personas ya que en nosotros provoca el vómito inmediato, con lo que los efectos son menores, mientras que las ratas y ratones lo mantienen y absorben, provocando su muerte en unas 24 horas.

Sorbus aria

                                                   Sª de las Nieves

De la misma familia que las rosas, este arbolillo de hojas caducas, y fácilmente reconocible por el distinto color del haz y el envés de estas, lo podemos encontrar disperso en varias de nuestras sierras, siempre entre otros árboles o en las umbrías, a los pies o encaramado en repisas o grietas de los tajos.

Su floración tiene lugar en el mes de mayo, pero es ahora, a comienzos del otoño, cuando podemos ver los racimos de frutos rojos como pequeñas manzanitas colgar de sus ramas, antes de que estas se queden desnudas con la llegada de los fríos a estas montañas sureñas. 

Originario del centro y oeste de Europa, también podemos encontrar al mostajo en el norte de África y en algunas islas de las Canarias.

Sus frutos, de consistencia arenosa y sabor amargo, son apreciados por los pájaros. En Centroeuropa elaboran con ellos una jalea para acompañar las carnes rojas y en la medicina popular son usados para tratar diversos problemas intestinales.

Es una especie que se encuentra protegida por la legislación andaluza.

Merendera montana

                                                                             Sª de las Nieves

No se sabe muy bien cuál es el mecanismo que hace que el quitameriendas abandone el letargo de su bulbo escondido para florecer y abrir su estrella rosa de seis puntas. Se piensa que más que las primeras lluvias sea el enfriamiento de las noches que marcan el preludio del otoño lo que active el reloj biológico de estas pequeñas flores. También es extraña la predilección de estas plantas por brotar en las caminos más pisados, los senderos o prados por donde transitan personas o ganado, aquellos de tierra más compactada, donde apenas crece nada. ¿Será por quitarse competencia y quedarse con la luz para ellas solas?

La merendera es un endemismo ibérico que se da exclusivamente en la Península y de manera muy puntual en algunas zonas del Pirineo francés. Se trata de una planta tóxica, por lo que los herbívoros la suelen evitar, ya que contiene colchicina, un potente alcaloide utilizado en medicina para los ataques agudos de gota.

Parkinsonia aculeata

                                        Torreblanca-Fuengirola

Como otras muchas plantas, este arbolillo originario de la América tropical entró en nuestro país como planta ornamental ya en el siglo XIX, pero hoy en día lo podemos encontrar asilvestrado en lugares cercanos al mar donde la temperatura se mantiene suave todo el año ya que no resiste las heladas.

Allí, al llegar el verano entre sus ramas curvadas llenas de pequeñísimas hojas desarrollará su espectacular floración amarilla que perdurará con más o menos intensidad hasta la llegada de los fríos.

Y al contrario de lo que pueda parecer, hojas, flores y semillas del palo verde son comestibles tanto para el ganado como para el ser humano, presentando propiedades antifebriles y contra la tos, siendo popular al otro lado del Atlántico la elaboración de una bebida refrescante a partir de sus frutos fermentados.

Ephedra fragilis

                                                        Sª Mijas

Ocurre, ya lo he comentado, que a veces en la mata ignorada, aquella que nunca ha llamado tu atención ni por sus flores, ni por sus hojas ni por su porte ni por nada, te sorprende y, en este caso, por partida doble.

La primera sorpresa, encontrarla a finales del verano toda llena de frutos rojos semejantes a los arilos de los tejos, atractiva, luminosa, como vestida de gala. Y es que las laderas soleadas de la sierra, entre el ralo matorral y las piedras, es su hábitat y con las calores no es el mejor momento para visitar estos lugares. 

La segunda sorpresa salta al buscar información sobre sus propiedades y usos y descubrir que de ella se extrae el principio activo utilizado para dilatar los bronquios en caso de ataque agudo de asma, la efedrina. Pero cuidado, esta sustancia tiene efectos similares a los de la adrenalina y su uso sin control médico puede causar más de un problema, alguno de ellos muy grave.

La hierba de las coyunturas, que no es hierba sino arbusto, se distribuye por el oeste del Mediterráneo. Se trata de una planta dioica -hay ejemplares con flores masculinas y otros con flores femeninas- que utiliza principalmente al viento para su reproducción.

Ceratonia siliqua

                                                Acantilados de Maro

Si pidiera pintar una algarroba, la mayoría de las personas con una cierta edad no tendría duda y dibujarían una especie de haba de color marrón oscuro, ya que ha sido durante muchos años alimento básico del ganado y, en momentos de penuria, del propio ser humano. Pero ¿y si pedimos dibujar sus flores? Posiblemente la mayoría no sabría qué hacer, dibujarían una margarita o dirían ¿el algarrobo tiene flores?

Pues sí, y son particularmente extrañas y bellas, sin pétalos pero con unos estambres sobresalientes. Estas flores que salen directamente del tronco o de las ramas podemos verlas durante los meses de septiembre-octubre, a la misma vez que cuelgan sus frutos maduros, las algarrobas.

Y si tenéis la costumbre de leer los ingredientes de los alimentos procesados que tomáis, seguro que más de una vez habéis tropezado con el E-410, que no es otra cosa que harina de algarroba obtenida a partir del tueste y molido de sus semillas. Este producto se utiliza en la industria alimentaria como espesante de helados, salsas, productos lácteos... con la ventaja de no contener gluten.

El algarrobo, un árbol mediterráneo, antiguo, adaptado al calor y la sequía, de madera recia y sombra agradecida.

                                                   Algarrobas verdes - Sª de Mijas

                                                     Algarrobo de Osunillas Baja

Agosto 2021: La Palma

La Palma, la "Isla Bonita", y con razón, pues en sus escasos 700 kilómetros cuadrados alberga una variedad de paisajes que no dejarán de sorprenderte: desde volcanes que, aunque dormidos en la actualidad, no hace mucho dejaron correr sus lavas ladera abajo - el Teneguía, sin ir más lejos, entró en erupción en 1971-, hasta selvas que parecen sacadas de la película Parque Jurásico, pasando por barrancos que caen a plomo sobre el mar con colores sorprendentes y una flora única - cardones, tabaibas, bejeques o el imponente drago-, bosques de inmensos pinos canarios capaces de sobrevivir a los numerosos incendios que de manera periódica se producen, hasta llegar a la Caldera de Taburiente,  restos de un cráter volcánico, origen de la isla, y formada no solo por la evolución del propio volcán sino también por el proceso erosivo de las aguas en su interior.

***El 19 de septiembre, el Volcán Cumbre Vieja ha entrado en erupción, abriendo varias bocas en su ladera oeste, muy cerca de núcleos habitados y zonas agrícolas que de forma imparable son engullidos por la colada de lava. La belleza y espectacularidad de un fenómeno natural como este no debe esconder el drama de muchas personas.

En el recuerdo, una foto hecha días antes de la erupción de la zona del Valle de Los Llanos de Aridane, la Cumbre Vieja y toda la ladera poblada de casitas y cultivos que llegan hasta el mar.

23 de agosto: Los Brecitos - Barranco de las Angustias, la Caldera de Taburiente desde su interior

Lo que vemos hoy cuando caminamos por el interior de la Caldera de Taburiente es el resultado de dos procesos geológicos, que podríamos decir que son antagónicos, y uno biológico. Por un lado, la formación del volcán y su propia evolución, con sucesivas coladas de lava que lo van ampliando, hundimientos y nuevas erupciones que lo van modelando y dándole forma; por otro lado, la erosión de las aguas fluviales que descienden por las empinadas laderas, casi 2.500 metros de desnivel desde el Roque de los Muchachos hasta el mar -6.500 metros si contamos hasta el fondo del océano-, un proceso de destrucción que da lugar a impresionantes barrancos donde la roca se hace vertical. Y por último, plantas, hongos, líquenes, animales... se lanzan a la conquista de ese espacio primigenio y allí evolucionan, se adaptan, desaparecen y aparecen otras nuevas hasta llegar a lo que hoy en día podemos disfrutar recorriendo, con los sentidos bien despiertos, los numerosos senderos que lo surcan, entre ellos el que se inicia en el Mirador de los Brecitos, a 1.074 metros de altitud, hasta llegar a la entrada del Parque Nacional, donde se ha habilitado un aparcamiento junto a las aguas del Barranco de las Angustias, a 275 metros sobre el nivel del mar.

Y un dato más: La Caldera de Taburiente es el cráter emergido más grande del mundo, 28 kilómetros de circunferencia y casi 9 de diámetro.

La verticalidad de las paredes sobre el Mirador de los Brecitos

Un muy buen sendero en el pinar salvando los distintos barrancos

Una mirada hacia atrás

Grandes, enormes pinos canarios con las heridas de incendios pasados

Se dejan entrever enormes agujas de roca entre los pinos

Roques de los Agujeritos

Barranco de Piedras Redondas

En una de las paradas por alguno de los muchos barrancos que cruzamos, Rubén, nuestro guía, nos contó cómo se había formado la Caldera y un poco del origen volcánico de las Islas Canarias.

Elena, una compañera de viaje, profesora de geología, nos explicó la Teoría de los Puntos Calientes, una de las más aceptadas en relación al origen de este archipiélago. Según esta teoría, en algunas zonas interiores de las placas se producen puntos de magma muy caliente que logran alcanzar la litosfera y salir al exterior formando una isla. Con el movimiento de las placas este punto se va desplazando dando lugar a nuevas islas de tal manera que las islas más antiguas van quedando cada vez más alejadas de ese hot spot, como se le conoce en inglés. 

Si lees esto, gracias Elena, por esta y otras muchas "explicaciones geológicas"  que nos diste a largo de las caminatas.

Desde el Mirador del Lomo de Tagasaste

Más

y más vistas del mismo lugar

Nuestra pequeñez 

La vista se abre al llegar a la conocida como Playa de Taburiente

No hay mar ni arena fina, pero si agua y gente tomando el sol, bañándose o simplemente metiendo los pies.

El Roque del Huso

No sabes a qué pico hacerle fotos

Desde la "Playa" de Taburiente

Pinzón

Otra vista del Roque del Huso

La línea de picos, a cada cual más agreste

A la espera de turistas y caminantes

Vista atrás desde la Somada del Palo

El sendero y el Pico Bejenado

El Roque Idafe

Este roque tuvo una gran importancia para el pueblo benahoarita, los antiguos pobladores de la isla. Se piensa que era un lugar sagrado para ellos donde realizaban ofrendas a sus dioses. Los roques son el resultado de la erosión en un lugar donde existe una roca de consistencia dura rodeada de rocas más blandas. Estas van desapareciendo en un proceso erosivo de millones de años quedando la roca más resistente como una columna que se eleva vertical sobre lo que le rodea.

Barranco del Almendro Amargo

Por el Bco. Rivanceras o Limonero

La Cascada de Colores, hoy descolorida

En una poza del Bco. del Almendro Amargo

El Roque de Idafe asomando por encima del barranco

Una zona donde se ensancha antes de... 

La Estrechura

Unos ratos por el cauce

y otros por senderos por encima de él

Toca de nuevo bajar junto al agua

Plagiochasma rupestre, un tipo de musgo hepática

y de nuevo subir

para volver a bajar

La Pedrera: un arco de piedra sobre el cauce

Espectaculares rocas jalonan el barranco

Lavas almohadilladas que, como nos explicó Elena, son señales de una colada submarina

Conglomerados volcánicos que hay que ir sorteando en el cauce

Llegando a la zona del aparcamiento y donde nos esperaba el microbús

24 de agosto: Sto. Domingo de Garafía - El Tablado por el Camino Real, la costa norte.

Las carreteras en esta isla dan para mucho. Si no vas conduciendo, como es el caso, puedes escuchar música, charlar con el compañero/a, leer, contemplar el paisaje o hacer fotos tras los cristales con mayor o menor suerte pero siempre con dificultad. A veces incluso te da para hacer varias cosas a la vez. Y es que las carreteras de esta isla dan para mucho. Sortear su quebrada orografía con barrancos y desniveles de infarto requieren de muchas, muchísimas curvas y bastante tiempo, incluso para dar alguna que otra cabezadita.

El rico plátano canario

La isla de La Palma es, tras Tenerife, la que mayor número de hectáreas tiene dedicadas al cultivo del plátano. La platanera, al contrario de lo que podríamos pensar, no es un árbol sino una hierba, eso sí, muy alta, como le ocurre a la variedad Gran Enana, la más cultivada en la isla y que de enana tiene poco pues mide el doble que las plataneras normales. En general los racimos se cogen verdes y en las cooperativas se hacen manos y se clasifican según unos criterios de calidad para posteriormente exportarlos a la Península, a Suiza y a Marruecos, lugares donde la demanda de plátano canario supera en mucho a la de la, insulsa en comparación, banana americana.

Pero no pensemos que este cultivo ha existido de siempre en las Canarias. Su origen está en Asia y fueron los portugueses los que lo trajeron a las islas allá por el siglo XV y los ingleses los que en el siglo XIX iniciaron su exportación.

La costa de Tijarafe desde el autobús

Curvas y más curvas de la carretera para sortear los múltiples barrancos que caen al mar

Iglesia de Sto. Domingo de Garafía, inicio de la ruta

Un primer barranco con su vegetación característica

El cardonal-tabaibal es la formación típica de las costas de la Palma, donde la aridez y la exposición al sol dan lugar a que las plantas que se instalan allí tengan adaptaciones para soportar estas condiciones: suculencia, ausencia o reducción de las hojas, recubrimiento céreo... Son muchas las especies vegetales que podemos encontrar en estos ecosistemas: bejeques, verodes, cardoncillos, cornicales... pero son los cardones y los distintos tipos de tabaibas, ambas de la familia de las euforbias, las que le han dado el nombre.

Son también estos barrancos costeros donde encontraremos a dos de los arboles más característicos y emblemáticos de la flora canaria: el drago y la palmera canaria.

Dragos junto al mar

El drago -Dracaena drago- es una especie endémica de la Macaronesia (Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde) y de Marruecos. Se caracteriza por su tronco grueso del que surge un penacho de hojas. Este tronco no se dividirá y dará lugar a distintas ramas hasta que florezca, lo que puede ocurrir cada quince años aproximadamente, por lo que para conocer la edad aproximada de los árboles nos debemos fijar en el número de divisiones que tienen las ramas. Su nombre proviene del griego drakaina y significa dragón, aludiendo al color rojo de su savia, sangre de dragón.

Por cierto, es en la costa del municipio de Garafía donde está la mayor concentración de dragos de todas las Islas Canarias. Además, los dragos de La Palma tienen la particularidad de que ramifican desde la parte baja del tronco, dándoles un aspecto bastante singular.

Bejeque

Cardones

La cámara se me va para los dragos

El sendero va bordeando toda la costa

Verode - Kleinia neriifolia

Otro bejeque

El sendero siempre con vistas al océano

En las zonas más umbrías de los barrancos se desarrolla el fayal-brezal

Helecho - Adiantum reniforme - Su nombre común, tostonera, proviene de la palabra tostón, antigua moneda colonial del s. XVI, por el parecido de sus hojas

Dragos a la llegada al pequeño pueblo de D. Pedro

Un nuevo tipo de bejeque

Los bejeques son plantas del género Aeonium muy características de las Islas Canarias, donde existen más de 40 especies distintas, muchas de ellas endemismos exclusivos de cada una de las islas. Son plantas adaptadas a condiciones de aridez que suelen tener como hábitat riscos y zonas pedregosas, incluso paredones completamente verticales donde no exista la competencia de otras plantas.

La palmera canaria, otro endemismo de las islas tan castigado en la Península por el picudo rojo

Damos vista al Barranco de Fagundo

Foto de grupo

Cardones,

verodes

tabaibas... mirando la inmensidad del océano

Bajando hacia el fondo del barranco

Un morro que se adentra en el mar

El sendero zigzaguea hasta alcanzar las casas de El Tablado

Los cardones pueden parecer cactus pero no lo son. La adaptación a condiciones similares puede llevar a que plantas muy diferentes terminen pareciéndose mucho, en un proceso evolutivo de convergencia que puede durar millones de años. Los cardones, como todas las euforbias, exudan una leche blanca al romper sus tallos, látex que en la mayoría de los casos es muy tóxico, cosa que no ocurre con los cactus. Otra de las diferencias es que las espinas, en las euforbias que las tienen, forman parte del tallo, mientras que en las cactáceas, las espinas no son más que hojas modificadas, una adaptación para evitar la pérdida de agua.

El contraste entre el azul de las aguas y el bermejo de la piedra

Un sendero tallado en las paredes volcánicas

En el fondo del barranco

El imponente Barranco de Fagundo

Lagarto tizón macho - Gallotia Galloti subsp. palmae

Mientras unos seguimos abajo otros ya andan encaramados en la parte de arriba

Cardón - Euphorbia canariensis

Los últimos y más duros tramos de subida

Cardones y bejeques sobre nuestras cabezas

Los acantilados hacia la Fajana de los Franceses

Drago -Dracena drago- en el Tablado, fin de la ruta

Y a vueltas con las diferencias, tabaiba amarga -euphorbia lamarckii-  a la izquierda, tabaiba dulce -euphorbia balsamifera- a la derecha

25 de agosto: Ruta de los Volcanes desde el Refugio del Pilar, la espina dorsal de La Palma

Dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja se localiza la que se ha dado en llamar "Ruta de los Volcanes" , un recorrido por toda una línea de cráteres volcánicos formados a lo largo de la historia, a veces muy reciente, que se inicia en el Refugio del Pilar, sobre los 1.500 metros de altitud y se acaba en el Faro de Fuencaliente, junto al mar, aunque nosotros no la hicimos completa, sino parte de ella, hasta el Área Recreativa de los Roques, y después nos trasladamos en microbús hasta los Canarios para visitar el volcán San Antonio.

El pinar en el Refugio del Pilar, inicio de la ruta

La Caldera desde la subida al Birigoyo

El mar de nubes acumulado por los vientos alisios cae por Cumbre Nueva hacia el oeste de la isla

Los alisios son vientos regulares de una intensidad moderada que soplan desde la mitad del Hemisferio hacia el Ecuador y que por efecto de la rotación de la Tierra lo hacen de forma inclinada. En el hemisferio norte soplan con dirección noreste a suroeste y son los responsables de la formación de nieblas y de la humedad en las laderas norte y este de las Islas Canarias más occidentales.

Este aire, en principio seco, se humedece al atravesar el océano y al llegar a La Palma se ve obligado a elevarse por efecto de la orografía, lo que provoca su condensación y la formación del típico mar de nubes, sobre todo en verano, cuando estos vientos son más constantes.

Su existencia se conoce desde hace varios siglos y son los que posibilitaron la llegada de los barcos de Colón hasta las costas americanas.

El Teide sobresaliendo de un mar de nubes

La mirada del lagarto

Volcán Nambroque y el Hoyo Negro

Nambroque, Duraznero y Hoyo Negro forman parte de lo que se conoce como Volcán de San Juan, que entró en erupción por última vez en el año 1949. Esta erupción produjo un gran incendio que arrasó buena parte del pinar del centro de la isla.

El Volcán Duraznero y el mar de lava a sus pies

Sendero que crestea 

para subir por las laderas del volcán

y contemplar su enorme cráter

Panorámica del volcán Duraznero

Otro de los cráteres abiertos en la erupción del Duraznero

Echando la vista atrás

En la cumbre del Volcán La Deseada, el punto más alto de Cumbre Vieja, a 1.949 metros sobre el nivel del mar

Volcán del Charco

De la erupción del Volcán del Charco o de los Lajones, como también se le llama, en 1712 existen pocos documentos. Su lava, poco viscosa, llegó hasta la costa y supuso la ampliación de la línea litoral en 3 kilómetros.

Dando vistas a Los Bermejales y el Volcán Cabrito a la izquierda y el Volcán del Charco o de Los Lajones a la derecha

Una zona más llana

cubierta de arena volcánica

y donde van proliferando y conquistando el territorio los jóvenes pinos canarios

Panorámica del Volcán S. Martín, la Hoya de la Manteca y la Caldera del Búcaro

Volcán de S. Martín o de Tigalate

La erupción del Volcán San Martín data del año 1646. Según cuentan los cronistas de la época, en diversas localidades cercanas sacaron en procesión imágenes de la Virgen de las Nieves, produciéndose el milagro de la detención de la lava y la aparición del blanco meteoro en la cumbre de este volcán.

Una chimenea secundaria 

Unos deciden subir y otros lo rodean

Cráter del Volcán San Martín

Hoya de la Manteca

Por la cresta

Panorámica desde el Volcán San Martín 

Vistas hacia el Sur, con la Isla del Hierro al fondo

Un descenso vertiginoso

Al fondo asoma el final de la isla, el Faro de Fuencaliente

El verde de los pinos contrasta con el negro de las laderas cubiertas de lapilli

El lapilli o picón está formado por pequeños fragmentos de material volcánico de color negro y con un alto grado de porosidad, lo que le permite retener con facilidad la humedad tanto la de la lluvia como la propia del ambiente, por lo que es el material comúnmente utilizado en la agricultura de la isla. También este material y las arenas que origina son las responsables de que al terminar la caminata pareciera que hubiéramos estado deshollinando una chimenea.

Una nueva panorámica del Volcán Martín desde el este

La cima va quedando cada vez más arriba

y el número de pinos va en aumento

hasta que poco a poco se va convirtiendo en un bosque

a pesar de la aparente aridez del terreno

Líquenes en las ramas de los pinos del A.R. de los Roques

Volcán de San Antonio

La última erupción del Volcán San Antonio data del año 1677. La lava, en su camino hacia el mar se topo con la Fuente Santa, un manantial hidrotermal de aguas curativas que tenían gran predicamento entre los palmeros y cuya fama había traspasado los límites de la isla. Toneladas de material volcánico terminaron por sepultarla, alargando la isla 400 metros hacia el interior del océano y dejando a sus habitantes sin su más preciada fuente.

En 2005, Carlos Soler, ingeniero de caminos, canales y puertos, consiguió localizar y recuperar la fuente, excavando una galería de 196 metros que ha posibilitado de nuevo el acceso a estas aguas termales que, según los entendidos, son una de las mejores de España.

Los Canarios, por encima del cráter del volcán

Volcán Teneguía y Faro de Fuencaliente desde el Volcán S. Antonio

Volcán Teneguía

El Teneguía ha sido el último de los volcanes palmeños en entrar en erupción, concretamente en el año 1971. Sus coladas de lava lograron aumentar la extensión de la isla en 29 hectáreas además de producir la muerte de una persona.

Otra imagen del Volcán San Antonio

***La actualidad nos deja atrás en pocos días: 

¡¿Quién lo iba a decir hace poco menos de un mes?! Domingo, 19 de septiembre: el volcán Cumbre Vieja vuelve a abrirse en una nueva grieta en las laderas que bajan del Birigoyo con nueve bocas de las que emanan lava, gases y piroclastos, con coladas que avanzan hacia el mar en la zona de Las Manchas y el Paraíso, en el municipio de El Paso.

(Descargada de Internet ¡Ya me hubiera gustado haberla hecho yo!)

26 de agosto: Casa del Monte - Los Tilos por los Nacientes de Marcos y Cordero, el agua y el bosque de laurisilva

Fayal-brezal en la bajada hacia la Casa del Monte

El fayal-brezal junto con la laurisilva constituyen las dos formaciones vegetales que dan lugar en Canarias a lo que se conoce como Monteverde. Este se desarrolla a unas altitudes entre los 600 y los 1500 metros en aquellas laderas abiertas a los vientos alisios que, junto a la lluvia directa, le van a aportar la humedad necesaria a este tipo de vegetación selvática. Los suelos que se generan en el Monteverde son suelos profundos, ácidos, muy ricos en humus, resultado de la descomposición de una ingente cantidad de materia orgánica de origen vegetal: ramas, hojas, troncos caídos...

El fayal-brezal suele desarrollarse a una mayor altitud que la laurisilva, sirviendo de transición hacia los pinares de pino canario que ocupan las zonas más altas. En este ecosistema, más pobre en especies que la laurisilva, son dos las que destacan y le dan nombre; la faya -Morella faya- y el brezo -Erica arborea- que sorprende por el enorme tamaño que alcanza aquí ya que puede llegar a los quince metros.

Como curiosidad, la faya fuera de su hábitat natural, está considerada como una de las especies más invasoras del mundo.

Iniciando el recorrido por la acequia en la Casa del Monte

Vistas al Barranco del Agua

Por uno de los trece túneles, intentando esquivar el agua que se acumula  en muchas zonas

La salida de uno de los túneles

Los trece túneles que forman parte de esta ruta y que nos conducen a los nacientes de Marcos y Cordero se construyeron a principios del siglo XX aprovechando una canalización de agua mucho más antigua que databa de siglo XVI cuando un tal Marcos Roberto de Monserrat, dueño de tierras de cultivo asentadas más cerca de la costa decidió contratar a un tal Cordero para drenar las aguas de este nacimiento y llevarlas a su propiedad, para así garantizarse este bien tan preciado.

Con la construcción de los túneles y con el fin de aprovechar al máximo estas aguas, se construyó una pequeña central hidroeléctrica cerca del actual Centro de Visitantes que ha estado aportando energía durante años a esta parte de la isla.

Las paredes del barranco en la zona de los nacientes

Otro intento de sortear el agua

Sabiendo de antemano la cantidad de agua que caía en el túnel nº 12 hubiéramos desistido de hacer malabarismos en los anteriores para evitarla

Nacientes de Marcos

Por el lecho seco del barranco

El sendero va pasando del fayal-brezal a la laurisilva

Bejeque

Los Tilos alberga una de los bosques de laurisilva mejor conservados de las Islas Canarias. Estos bosques húmedos destacan por su alta pluviometría, sobre todo la proveniente de la lluvia horizontal que le proporcionan las nieblas frecuentes que pueden estancarse durante días debido a los vientos alisios que provienen del océano y que son obligados a elevarse debido a la orografía de la isla.

Entre las plantas más destacadas de este tipo de bosques están el laurel o loro (Laurus novocanariensis), el aceviño (Ilex canariensis), el follao (Viburnum rigidum) o el viñátigo (Persea indica), pariente del aguacate, y multitud de especies de helechos y líquenes que pueblan los rincones más umbríos. Por cierto, no busquéis en los Tilos al tilo, el árbol de la tila, frecuente en la Península. Su nombre deriva de la abundancia de til -Ocotea foetens-, otra de las especies integrantes de este espectacular bosque.

El verde del bosque en un día con demasiado sol para la fotografía

La luz del sol se filtra entre los árboles

Píjara - Woodwardia radicans-, el mayor helecho que podemos encontrar en La Palma

Enormes helechos

jalonan el camino

y cubren cada rincón

Descubrir a cada paso

cuáles son los árboles

que nos rodean

y alguna que otra florecilla

Charlar relajadamente

o simplemente disfrutar del camino

con todos los sentidos

En el camino de vuelta, una parada en el mirador de S. Bartolo para contemplar la costa noroeste de la isla y tomar una cervecita antes de volver al hotel.

El interior de un drago en el mirador de S. Bartolo, cerca de Puntallana

27 de agosto: Pico de la Nieve - Ermita de la Virgen del Pino, la Caldera de Taburiente desde las alturas

Santa Cruz de la Palma y el cráter de La Caldereta desde el autobús

Comenzamos la caminata por un pinar a los pies del Pico de la Nieve

La luna nos acompaña

en estos primeros pasos

Un tronco como un gran tirachinas

Y nos asomamos al borde de la Caldera de Taburiente

con el Pico de la Nieve a nuestra derecha

y al fondo el Roque de los Muchachos, máxima altura de la isla con 2.426 metros

Caídas desde el Pico de la Cruz

Los telescopios del Roque de los Muchachos

El cielo de la Palma es muy especial. Y no hablo del cielo azul intenso de un día despejado ni del cubierto por un mar de nubes que al poco que subas a una de sus montañas podrás verlo desde el otro lado.

Me refiero al cielo nocturno, ese que ha posibilitado que se hayan instalado en los alrededores del Roque de los Muchachos una serie de observatorios astronómicos, de los más importantes y potentes del mundo.

Para preservar de la contaminación lumínica de este cielo único existe una ley en Canarias que obliga al cumplimiento de una serie de medidas en relación a la iluminación nocturna y el vuelo de aviones. No sé si en algún otro lugar de España existe alguna ley similar.

Y si nos interesa la astronomía, hay empresas con las que visitar alguno de estos telescopios o realizar alguna salida guiada por la noche a uno de los miradores que forman parte de la red de miradores astronómicos repartidos por toda la isla.

Posando al filo... o al menos lo parece

Momentos geológicos

Una pared 

Momento foto

La Caldera hacia el Volcán Bejenado y la zona abierta por el Bco. de las Angustias

Tagoror en el Pico de la Sabina, con sus petroglifos grabados en la roca

Los petroglifos son manifestaciones culturales y/o religiosas de los antiguos pueblos que habitaban la isla. Estos grabados en piedra suelen estar en lugares especiales, en paredes o piedras de gran tamaño donde se han esculpido diversos dibujos, en general espirales o meandros con un simbolismo que se desconoce.

Las mejores representaciones las podemos encontrar en la Zarza y la Zarcita, en el norte de la isla, y en La Fajana, en el municipio de El Paso, aunque son muchos los lugares de la Palma donde ver alguna de estas "piedras grabadas".

Bajando del Pico de la Sabina

Un mirador de colores

sobre la Caldera

y otro más

La Portada y el Bejenado, un estratovolcán surgido tras la formación de la Caldera

Entre pinos por la cresta

La vista nos lleva al fondo de la Caldera, lugar que recorrimos el primer día

Aunque con nubes es un espectáculo, sin ellas puedes apreciar la inmensidad de la Caldera

En La Portada

el camino se cuelga

literalmente del acantilado

Nuestro amigo el cuervo en el refugio de la Punta de los Roques

Camino de bajada desde el refugio

Pico Bejenado

Picos de las Ovejas

La vista por el pinar nos lleva a Santa Cruz

Bajar con el océano de fondo

La humedad de las cortezas de los pinos en pleno mes de agosto

Poleo de monte - Bystropogon canariensis

El camino decididamente se dirige al oeste

y con el piso empedrado

entramos a la sombra del pinar

El pino canario es quizás el endemismo más representativo y abundante de las Islas Canarias, y tiene en La Palma su mejor expresión, cubriendo grandes extensiones en sus zonas media y alta, llegando incluso a las quebradas y paredones más verticales.

Es un árbol de rápido crecimiento y grande -puede alcanzar más de cuarenta metros-, de madera dura y de gran calidad. Tiene la particularidad de que sus acículas se agrupan de tres en tres, pero quizá lo más llamativo en él sea la resistencia que tiene al fuego. Su corteza con los años va formando una serie de capas que en caso de arder, lo protegen, pudiendo brotar de nuevo: una adaptación a los incendios que de manera natural por erupciones volcánicas o debidos al ser humano se producen de manera periódica en la isla. Por eso no es raro en nuestras caminatas encontrar frondosos ejemplares con el tronco completamente negro, calcinado, viejos ancianos de fuerte corazón.

En la bajada cerca de la ermita

un centenar de pinos espectaculares, quizás lo más grandes que hayamos visto en nuestro periplo por la isla

Y para rematar, aunque enfermo, el pino que da nombre a la ermita

Y aquí acabó la última, por ahora -prometo volver- ruta por esta isla que no dejará indiferente a nadie. Y por si os llega, gracias Rubén por tu amabilidad y a todos/as por vuestra compañía.  

Los Cancajos - Sta. Cruz de la Palma

Los Cancajos es una zona turística perteneciente al municipio de Breña Baja. No tiene nada de especial salvo sus antiguas salinas y su molino pegado a su negra y acantilada costa, pero es un muy buen sitio para servir de base de estancia en la isla pues aúna oferta hotelera, servicios básicos y su cercanía a la capital y al aeropuerto de la isla. Y tiene hasta su pequeña playa de arena negra, un bien escaso en La Palma.

La recortada, volcánica y rocosa

costa de Los Cancajos

El azul de un mar embravecido

Molino salinero en Los Cancajos

Iglesia Matriz de El Salvador

Plaza de España

Santa Cruz de la Palma es una pequeña ciudad de apenas 16.000 habitantes que tiene aires de ciudad colonial americana.

Capital de la isla desde su fundación, allá por 1493, en ella se centran las instituciones más importantes, aunque la pujanza de los Llanos de Aridane, localidad del oeste de la isla, le ha quitado el simbólico puesto de municipio más poblado de La Palma.

Como curiosidad, decir que se asienta a los pies del cráter de un antiguo volcán conocido como La Caldereta y que fue la primera ciudad de España en tener un ayuntamiento elegido de forma democrática, allá por 1773.

Los singulares balcones que dan a la Avenida Marítima

La Palma no tiene uno sino muchos colores especiales